這是本班文藝女青阿姍的作品
上午9點，古亭捷運站2號出口集合。夏至剛過，豔陽已高照；騎樓下，一行人甜滋滋的吃著阿敏牌的鳳梨醬吐司，一面寒喧。不經意的低頭、忽然瞥見學長、美蘭、侯妹、文禎、素蘭等果真輕裝簡行，不約而同穿著涼鞋。哇！只有我曾去過紀州庵，知道入內參觀須脫鞋著襪；卻一閃神、未事先知會，大家只好到附近小7臨時買襪子。小7雖方便、但物價較貴；沒料到進了紀州庵，才發現其自營的文創商店，一雙襪子只要20。
紀州庵位於同安街底，臨水源快速道路，開館時間是上午10點。我們抵達時，時間尚早，便四處隨意晃蕩。典型的日本和式建築，屋外幾棵巨大的老榕樹，也被列為受保護老樹，一起見證歷史的變遷。入內後，不及參觀，一位熱心義工忙不迭地為我等解說；遂在正屋的榻榻米坐下，靜聽歲月流轉。原來紀州庵在日據時代是間高級料理屋，始於1897日人平松德松家族所經營的餐飲事業；本店在今天西門町一帶，隨著生意蒸蒸日上，便在20年後的1917年，成立支店，便是今日城南紀州庵之所在。紀州庵支店原是一座兩層木作茅草屋頂的餐廳，只接待團體客與軍人，後引進藝妓表演，熱鬧非凡；隨著經營聲色日昇，又翻修本館、蓋別館與離屋。戰後成為公家宿舍，但在1996、1998，本館與別館先後遭祝融摧毀，只剩離屋，斷垣殘壁，日漸荒廢。後在臺大城鄉所的探索調查中，發現此處乃作家王文興先生8歲到27歲的成長居所，亦是其作品「家變」的場景。既與文學有了聯結，2004為市定古蹟，2011更名「紀州庵文學森林」，重新整修後於2014對外開放。
看著牆上的泛黃舊照，遙想當年煙花水月；館裡觥籌交錯，臉塗得厚白的藝妓緩步輕移悠悠而行，風韻美麗。而因臨新店溪，店裡除供應季節性料理香魚外，還提供出租小船或屋型船，可自行捕撈鮮魚料理或在船上飲宴；每到黃昏日落，絡繹不絕的人力車自四面八方湧入，共赴一場「隔江猶唱後庭花」的盛宴。走在經過光陰沉澱的迴廊裡，木格門外依然是藍天綠地，蟬鳴鼓噪；
百年來的朝陽夕光，日復一日的透過格子門灑落；而弧型木欄窗、窗型優美，窗外樹影婆娑，想必也是當年鶯鶯燕燕、巧笑倩兮之所在。只是今已物換星移、人事全非。今日我等特來尋訪，得知從紀州庵從日據時代的料理屋、戰後作為撤退來臺公務人員及其眷屬之宿舍，到發現與文學家王文興的關係，進而轉化成文學森林；果真是命運曲折的歷史老屋。
中午，再搭捷運、在小南門站下車，素蘭帶我們穿過植物園，欲往臺北當代工藝設計分館五樓的番薯藤自然食堂午餐；驚豔荷花池裡綠意盎然、荷葉田田。粉色荷花，含苞婀娜者有之、怒放者則嬌妍欲滴。岸邊一群賞花客、拍花人，人手一機；忽聽聞文禎與阿敏正相約明日要來池畔加入攝影行列。
進了電梯、直奔五樓，因為已經饑腸轆轆；食堂裡近窗大圓桌邊，美蓉與瓊惠已好整以暇坐著 、笑盈盈的與我們打招呼。食堂餐吧種類不少，琳瑯滿目、應有盡有，葷素兩相宜；標榜自然、有機、健康。大快朵頤之際，美蓉分享歐洲搭河輪的經驗；瓊惠秀出兒子在花蓮畫的壁畫，且因這些壁畫、而獲邀參加法國巴黎壁畫比賽。真好！好事總發生在好人身上。
餐畢，往歷史博物館移動，常玉的「相思巴黎」正展出，素蘭可為我們導覽。路過對面的建中，見門口蔣公銅像已換裝；一身建中卡其色制服，頭頂盤帽，手上帥氣的拎著一把吉他，一派悠閒；正要去玩社團？
常玉（1901-1966），入口處，一張好大的常玉先生的照片。濃眉大眼，眼神憂鬱，或與他終身不得志有關吧！素蘭說道他於1921前往法國學畫，一生旅居巴黎，也孤單的終老在巴黎。雖從沒來過台灣，卻陰錯陽差的幾乎晚年的重要作品都由博物館典藏著。我等雖不甚懂，但素蘭解說清楚、亦詼亦諧；常玉畫風有東方美學也有西方技法，晚年畫作常出現大塊色系中卻有很小的動物；我問素蘭何故？素蘭答或許是想表達在大自然前，我們是何等渺小。常玉像許多有名氣的藝術家般，總是生前潦倒，離世後才聲名大噪；這或許就是他們的宿命吧！
沾導覽義工素蘭的光，買常玉展的周邊商品可打85折；我們選購了些，離開前回頭瞥見常玉先生依然憂鬱的眼神，不知該做何想。出了館，落日餘暉中，互道再見，結束一日非常文青的臺北城南微旅行。
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